Motoronderdelen polijsten 

Wie een youngtimer restaureert, een custombike opbouwt of gewoon een gebruikte motor opknapt, zal al snel vaststellen dat met blank gepolijste of verchroomde onderdelen geweldige optische accenten kunnen worden gezet. Waar je bij het polijsten van motoronderdelen op moet letten, laten we hier zien:

Met een polijstset voor de boormachine worden lelijk verkleurde, vlekkerige aluminium onderdelen soms mooier dan in nieuwstaat. Een zwart gelakte motor krijgt door blanke deksels of glanzende VA-schroeven een interessant contrast en een expressiever uiterlijk. Roestvrijstalen onderdelen lijken na het polijsten bijna of ze verchroomd zijn.

Als stalen onderdelen door de galvaniseur verchroomd moeten worden, vormt het polijsten het grootste en dus duurste deel van het voorbereidende werk. Dus wie een polijstset heeft, daarmee kan omgaan en niet terugschrikt voor een beetje werk, kan zijn bike optisch aanzienlijk verbeteren. Het plezier van het oogverblindende resultaat is de moeite dubbel en dwars waard!

Deksels op de motor, glijpijpen van de voorvork, armaturen en bedieningshendels, achterbruggen en andere uitbreidingsonderdelen van aluminium zijn te herkennen aan hun lage gewicht, ze zijn niet magnetisch en vaak gelakt. Bekijk deze onderdelen nauwkeurig: zilverkleurige laklagen op de romp van de motor of transparante lak op buitendeksels zijn vaak niet eens zo gemakkelijk als zodanig te herkennen.

Vaak 'kruipt' er in de loop der jaren corrosie onder de laklaag en dan kunnen onderdelen er bijzonder lelijk gaan uitzien. Voordat je kunt beginnen met polijsten, moeten de lak en corrosie grondig worden weggeschuurd. Grote corrosieplekken zijn meestal dieper dan verwacht, maar moeten compleet worden verwijderd om te voorkomen dat de vlekken terugkomen. Zie voor meer informatie de sleuteltip Corrosie verwijderen.

Vaak worden ook gekleurde of zilverachtige anodiseringen gebruikt om aluminium te beschermen tegen weersinvloeden of om het onderdeel optisch te accentueren. Deze coating onderscheidt zich door een metallic, enigszins mat uiterlijk. Mettertijd gaat de anodisering er door het poetsen toch versleten en bleek uitzien. Dan kunnen de restanten maar beter met schuurpapier worden verwijderd, zodat het onderdeel kan worden gepolijst.

Wie oude laklagen en corrosie niet met tijdrovende slijpwerkzaamheden wil wegwerken, kan dit ook laten doen door een professioneel bedrijf. Naast het conventionele zandstralen, bestaan er tegenwoordig talrijke andere, materiaalbeschermende procedures waaronder zelfs droogstralen. Vergeet niet: met zand, glas of walnoot gestraalde motoronderdelen moeten vóór montage zeer zorgvuldig worden gereinigd! Het straalgoed mag in geen geval in de motor terechtkomen en het is niet raadzaam om een complete motor met conventioneel straalgoed in zijn geheel te bestralen, al wordt die nog zo goed afgeplakt. Dat is alleen met droog ijs zonder gevaar.

Als alleen een laklaag verwijderd moet worden, kan dit ook door een gespecialiseerd lakbedrijf worden gedaan dat de lak chemisch of thermisch verwijdert.

Afzonderlijke of kleine onderdelen kun je ook zelf met een goede, professionele afdichtings- en lakverwijderaar lakvrij maken.

Wie geen specialist in de arm wil nemen en geen lakverwijderingsmiddel heeft, kan lak en roest ook wegschuren.

Je verkrijgt het snelst resultaten met bijvoorbeeld een haakse slijper die is voorzien van een lamellenschuurschijf. Deze dient alleen bij diepe groeven en ernstige corrosie te worden gebruikt. Draag bij het schuren met een haakse slijper altijd een adembescherming.

Moeilijk toegankelijke plaatsen en kleine onderdelen schuur je met de hand met watervast schuurpapier of met een "dremel"; nat schuren voorkomt dat er stof vrijkomt. Selecteer zorgvuldig de korrelgrootte van het schuurpapier die past bij het oppervlak van het werkstuk. Hoe grover je begint, des te langer duurt het fijne schuurwerk, maar als je begint met een te fijne korrelgrootte, zijn diepe oneffenheden moeilijk weg te werken

Gevoelige afdichtingsvlakken of de binnenzijden van het werkstuk moeten vóór de werkzaamheden zorgvuldig worden afgeplakt!

Om veilig te kunnen werken, zet je het werkstuk voor het afschuren vast in een bankschroef of fixeer je het met een lijmtang op de werkbank, Bescherm aluminium onderdelen met hout, karton of speciale klemstukken tegen de scherpe randen van de bankschroef of de lijmtang.

Zorg bij dragende onderdelen altijd dat je deze niet verzwakt door materiaal te verwijderen. Schuur nooit voortdurend in één richting, maar kruislings en schuur niet op één klein punt, anders verkrijg je geen gelijkmatig oppervlak. Let vooral bij het schuren met een haakse slijper goed op dat er geen uithollingen en groeven ontstaan!

Na de grove verwijdering van corrosie en lak moet het oppervlak van het werkstuk door schuren met watervast schuurpapier verder worden geëgaliseerd. Alleen een egaal werkstuk ziet er gepolijst goed uit – oneffenheden worden bij een gepolijst onderdeel juist beter zichtbaar. Onderdelen met groeven moeten juist zo worden bewerkt dat er geen uithollingen ontstaan. Gebruik daarvoor een schuurblok.

Voltooi het schuurwerk met watervast schuurpapier met korrelgrootte 320 of liever nog 600. Als het goed is, heb je met het schuurpapier nu een enigszins ruw maar voldoende gelijkmatig oppervlak verkregen dat je blank kunt polijsten.

Voor het polijsten breng je polijstschijven aan met een opspandoorn die je in de boormachine spant. Breng eerst de grove sisalschijf voor het voorpolijsten aan. Klem ofwel de boormachine met een speciale klem op de werkbank of bevestig het werkstuk op de werkbank.

Plak de boorhouder eventueel af met een dikke laag schilderstape, zodat deze het werkstuk in geen geval kan beschadigen bij onbedoeld contact met het werkstuk.

Neem dan de voorpolijstwas en druk deze tegen de voorpolijstschijf totdat een verkleuring optreedt, terwijl de boormachine draait. Door het draaien neemt de schijf de was op.

Dit werkt het beste wanneer de was niet te koud is. Deze moet goed op kamertemperatuur zijn. Eventueel kun je de was eerst bij de verwarming leggen. De nieuwe polijstschijf zal eerst een beetje pluizen, maar dat verdwijnt na enige tijd.

Nadat de schijf was heeft opgenomen, is het later voldoende om de was er kort tegenaan te drukken om opnieuw was aan te brengen. Polijst het werkstuk nu bij een middelhoog tot hoog toerental (2500-3000 t/min) en een lichte druk met ronddraaiende bewegingen.

Om "uithollingen" te vermijden, werk je het beste vanuit gekraste delen in een spiraalbeweging naar buiten toe. Reinig het werkstuk met remmenreiniger en controleer het resultaat van je werk. Als je een gelijkmatig oppervlak hebt verkregen, ga je verder met de middelfijne (katoenen) schijf en de bijbehorende was voor het gladpolijsten.

De laatste hoogglans op het gladde oppervlak verkrijg je tot slot met de fijnste katoenschijf in combinatie met de fijnpolijstpasta nadat je het werkstuk nogmaals met remmenreiniger hebt schoongemaakt.

Niet alleen metaal, maar ook kunststof oppervlakken kunnen en moeten regelmatig worden gepolijst. Terwijl het bij door en door geverfde (niet-gelakte!) kuipdelen hoofdzakelijk om een cosmetische verbetering gaat, spelen bij voorruiten of kappen van koplampen ook veiligheidsaspecten een rol.

Het oppervlak moet eerst grondig worden gereinigd. Diepe krassen kunnen met speciaal schuurpapier (korrelgrootte: 1500) en wat water nat worden geschuurd. Breng vervolgens een beetje acryl-krasremover aan en polijst de bekraste delen 2-3 minuten onder krachtige druk met een zachte, schone katoenen doek of wattenpad. Bij zeer diepe krassen moet je eventueel meerdere keren acryl-krasremover aanbrengen en inwrijven.

Restanten van de pasta verwijder je gewoon met een doek.